Sympatyk
- Posty: 95
- Rejestracja: 08 mar 2013, 08:00
- Online: 3d 21h 50m
- Pochwały: 6
- Auto: Golf 6
- Silnik: 1.4 TSi 122KM
- Lokalizacja: Slask
28 maja 2013, 20:31
Witam
Postanowiłem zrobić foto relację z wymiany tylnej piasty zespolonej razem z łożyskiem, cała operacja nie jest jakoś skomplikowana, więc każdy kto lubi sobie majsterkować przy aucie zrobi to bez problemu!. W moim przypadku łożyska wytrzymały 128000 tyś, a objawiało się to głośnym buczenie podczas jazdy, na początku myślałem że to opony, ale przy bliżej diagnostyce (polegającej na podniesieniu auta na lewarku i kręceniu kołem
) nie miałem żadnych wątpliwości że winowajcą za ten dokuczliwy hałas podczas jazdy jest łożysko, a w zasadzie łożyska zarówno z lewej jak i z prawej strony 
... no ale nie ma co płakać, od razu w ruch poszła ETKA i tutaj mała niespodzianka okazuję się bowiem że w golfach zarówno jak MK5 i MK6 występują 2 numery zespołu piasty/łożyska, a różnica jest w średnicy czopa na które osadza się piastę - 1K0 598 611 średnica czopa 30mm, 1T0 598 611 B średnica czopa 32mm... i teraz pytanie jaką mam średnicę czopa 
, chyba najlepszym sposobem aby się dowiedzieć jest wizyta albo telefon do ASO i podając nr VIN poprosić o sprawdzenie po numerze jak jest średnica czopa dla konkretnego auta. Idziemy dalej... po ustaleniu średnicy czas na wybór i zakup odpowiedniej części ja wybrałem zamiennik SKF który podobno jest dostawcą piast na pierwszy montaż (chociaż nie jestem pewien). Poniżej lista popularnych dostawców oraz ceny:
Średnica czopa 30 mm
Oryginał 1K0 598 611 - ok 850 zł
SKF VKBA3656 - ok 350 zł
RUVILLE 5454 - ok 340 zł
FEBI FE26380 - ok 450 zł itp.
Średnica czopa 32 mm
Orginał 1T0 598 611 B - ok 850 zł
SKF VKBA3644 - ok 325 zł
RUVILLE 5455 - ok 320 zł
FEBI FE23320 - ok 420 zł
Ceny mogą się różnić zależnie od tego kto gdzie się zaopatruję w części allegro, sklep, ASO itp.
Ok jak już mamy zakupiona piastę to przystępujemy do skompletowania potrzebnych narzędzi (choć jest ich nie wiele):
1. Nasadka Spline M18 - polecam nie kupować najtańszej, gdyż śruba którą jest przykręcona piasta jest bardzo mocno dokręcona i istnieje ryzyko przy słabej jakości nasadki zniszczenia jej zębów i dalsze próby odkręcenia lub dokręcenia nowej śruby staną się wręcz nie możliwe. Ja użyłem takiej:
2. Klucz sztywny pasujący do nasadki -proponuję jak najmasywniejszy i jak najdłuższy ewentualnie kawałek rurki stalowej pasującej średnicą na klucz w celu jego przedłużenia.
3. dwa klucze płasko/oczkowe 13 i 15
4. Śrubokręt krzyżakowy
5. Przecinak i młotek
6.Opcjonalnie klucz dynamometryczny oraz piwo lub inny napój jak kto woli
Sama wymiana piasty z łożyskiem jak pisałem na wstępie jest prostą czynnością, zaczynamy od poluzowania śrub koła po czym podnośmy sobie autko, gdy już mamy ściągnięte koło przystępujemy do odkręcenia zacisku hamulca, kluczem płaskim 15 przytrzymujemy prowadnice, a 13 odkręcamy śrubę mocującą zacisk tak samo robimy z druga śruba.
Gdy już mamy zdemontowany zacisk zawieszamy go na kawałku sztywnego drutu lub kładziemy go w taki sposób aby nie wisiał na przewodzie!
Następnie za pomocą przecinaka lub innego narzędzia zdejmujemy kapselek chroniący piastę przed zabrudzeniem.
W tym momencie odkręcamy również małą śrubkę mocująca tarczę do piasty.
Przystępujemy do odkręcenia głównej śruby, jak szybko uporamy się z tą śruba uzależnione jest od tego jakim kluczem dysponujemy,gdyż jest ona cholernie mocno dokręcona dysponowałem dość mocnym i długim kluczem(tak mi się wydawało), a mimo to podczas odkręcania troszkę się wygiął,ja walczyłem z nią z pół godziny albo i więcej i nie dałem rady, a to dlatego że przy próbie odkręcenia nasadka zaczyna się wyślizgiwać z gniazda i zbyt mała powierzchnia kontaktu nasadki ze śrubą uniemożliwia jej odkręcenie, dlatego wskazana jest pomoc drugiej osoby, jedna osoba dociska nasadkę do gniazda śruby(zapobiegając tym samym wyślizgiwaniu się nasadki), druga chwyty za klucz i próbuje odkręcać. U mnie tak kombinacja się sprawdziła i śruba nie miała szans.
Gdy już uporamy się ze śrubą, oddzielamy tarczę od piasty, tu może być potrzebna delikatna perswazja młotkiem, tylko nie stukać w tarczę (chyba że ktoś przy okazji również ją wymienia to może po niej walić) tylko w wystającą część piasty! Tu już tarcza oddzielona od piasty
Po oddzieleniu ściągamy starą piastę wraz z łożyskiem z czopa, czyścimy szmatą powierzchnię czopa oraz nakładamy nowa piastę.
Wkręcamy nową śrubę i dokręcamy ją kluczem dynamometrycznym, moment dokręcania to 180 Nm + 180 stopni kluczem sztywnym. Jeśli ktoś nie posiada klucza dynamometrycznego dokręca po prostu do oporu, najlepiej w dwie osoby tak jak przy odkręcaniu
Nie zapominamy o dekielku zabezpieczającym chroniącym piastę z łożyskiem przed zabrudzeniem, wbijamy go delikatnie młotkiem po obwodzie.
Resztę wykonujemy w kolejności odwrotnej do demontażu.
The EnD
I to by było na tyle
Postanowiłem zrobić foto relację z wymiany tylnej piasty zespolonej razem z łożyskiem, cała operacja nie jest jakoś skomplikowana, więc każdy kto lubi sobie majsterkować przy aucie zrobi to bez problemu!. W moim przypadku łożyska wytrzymały 128000 tyś, a objawiało się to głośnym buczenie podczas jazdy, na początku myślałem że to opony, ale przy bliżej diagnostyce (polegającej na podniesieniu auta na lewarku i kręceniu kołem
) nie miałem żadnych wątpliwości że winowajcą za ten dokuczliwy hałas podczas jazdy jest łożysko, a w zasadzie łożyska zarówno z lewej jak i z prawej strony ... no ale nie ma co płakać, od razu w ruch poszła ETKA i tutaj mała niespodzianka okazuję się bowiem że w golfach zarówno jak MK5 i MK6 występują 2 numery zespołu piasty/łożyska, a różnica jest w średnicy czopa na które osadza się piastę - 1K0 598 611 średnica czopa 30mm, 1T0 598 611 B średnica czopa 32mm... i teraz pytanie jaką mam średnicę czopa , chyba najlepszym sposobem aby się dowiedzieć jest wizyta albo telefon do ASO i podając nr VIN poprosić o sprawdzenie po numerze jak jest średnica czopa dla konkretnego auta. Idziemy dalej... po ustaleniu średnicy czas na wybór i zakup odpowiedniej części ja wybrałem zamiennik SKF który podobno jest dostawcą piast na pierwszy montaż (chociaż nie jestem pewien). Poniżej lista popularnych dostawców oraz ceny:Średnica czopa 30 mm
Oryginał 1K0 598 611 - ok 850 zł
SKF VKBA3656 - ok 350 zł
RUVILLE 5454 - ok 340 zł
FEBI FE26380 - ok 450 zł itp.
Średnica czopa 32 mm
Orginał 1T0 598 611 B - ok 850 zł
SKF VKBA3644 - ok 325 zł
RUVILLE 5455 - ok 320 zł
FEBI FE23320 - ok 420 zł
Ceny mogą się różnić zależnie od tego kto gdzie się zaopatruję w części allegro, sklep, ASO itp.
Ok jak już mamy zakupiona piastę to przystępujemy do skompletowania potrzebnych narzędzi (choć jest ich nie wiele):
1. Nasadka Spline M18 - polecam nie kupować najtańszej, gdyż śruba którą jest przykręcona piasta jest bardzo mocno dokręcona i istnieje ryzyko przy słabej jakości nasadki zniszczenia jej zębów i dalsze próby odkręcenia lub dokręcenia nowej śruby staną się wręcz nie możliwe. Ja użyłem takiej:
2. Klucz sztywny pasujący do nasadki -proponuję jak najmasywniejszy i jak najdłuższy ewentualnie kawałek rurki stalowej pasującej średnicą na klucz w celu jego przedłużenia.
3. dwa klucze płasko/oczkowe 13 i 15
4. Śrubokręt krzyżakowy
5. Przecinak i młotek
6.Opcjonalnie klucz dynamometryczny oraz piwo lub inny napój jak kto woli
Sama wymiana piasty z łożyskiem jak pisałem na wstępie jest prostą czynnością, zaczynamy od poluzowania śrub koła po czym podnośmy sobie autko, gdy już mamy ściągnięte koło przystępujemy do odkręcenia zacisku hamulca, kluczem płaskim 15 przytrzymujemy prowadnice, a 13 odkręcamy śrubę mocującą zacisk tak samo robimy z druga śruba.
Gdy już mamy zdemontowany zacisk zawieszamy go na kawałku sztywnego drutu lub kładziemy go w taki sposób aby nie wisiał na przewodzie!
Następnie za pomocą przecinaka lub innego narzędzia zdejmujemy kapselek chroniący piastę przed zabrudzeniem.
W tym momencie odkręcamy również małą śrubkę mocująca tarczę do piasty.
Przystępujemy do odkręcenia głównej śruby, jak szybko uporamy się z tą śruba uzależnione jest od tego jakim kluczem dysponujemy,gdyż jest ona cholernie mocno dokręcona dysponowałem dość mocnym i długim kluczem(tak mi się wydawało), a mimo to podczas odkręcania troszkę się wygiął,ja walczyłem z nią z pół godziny albo i więcej i nie dałem rady, a to dlatego że przy próbie odkręcenia nasadka zaczyna się wyślizgiwać z gniazda i zbyt mała powierzchnia kontaktu nasadki ze śrubą uniemożliwia jej odkręcenie, dlatego wskazana jest pomoc drugiej osoby, jedna osoba dociska nasadkę do gniazda śruby(zapobiegając tym samym wyślizgiwaniu się nasadki), druga chwyty za klucz i próbuje odkręcać. U mnie tak kombinacja się sprawdziła i śruba nie miała szans.
Gdy już uporamy się ze śrubą, oddzielamy tarczę od piasty, tu może być potrzebna delikatna perswazja młotkiem, tylko nie stukać w tarczę (chyba że ktoś przy okazji również ją wymienia to może po niej walić) tylko w wystającą część piasty! Tu już tarcza oddzielona od piasty
Po oddzieleniu ściągamy starą piastę wraz z łożyskiem z czopa, czyścimy szmatą powierzchnię czopa oraz nakładamy nowa piastę.
Wkręcamy nową śrubę i dokręcamy ją kluczem dynamometrycznym, moment dokręcania to 180 Nm + 180 stopni kluczem sztywnym. Jeśli ktoś nie posiada klucza dynamometrycznego dokręca po prostu do oporu, najlepiej w dwie osoby tak jak przy odkręcaniu
Nie zapominamy o dekielku zabezpieczającym chroniącym piastę z łożyskiem przed zabrudzeniem, wbijamy go delikatnie młotkiem po obwodzie.
Resztę wykonujemy w kolejności odwrotnej do demontażu.
The EnD
I to by było na tyle
Autor postu otrzymał pochwałę
Ostatnio zmieniony 19 lut 2014, 16:37 przez ikell, łącznie zmieniany 6 razy
